Das beste Essen in New York im Jahr 2023 (bisher)

Dieser Artikel erschien ursprünglich inDas Jahr, in dem ich New York gegessen habe,ein Newsletter über das Essen durch die Stadt, ein Restaurant nach dem anderen.Hier anmelden.

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Ich esse jetzt seit einem halben Jahr New York und obwohl einige herausragende Abende bereits annähernd ihre eigene Version von Perfektion erreicht haben –Eyvalist die dynamische Vision persischer Küche, die ungezwungene Opulenz vonSt. JardimoderFestplatz – Viele meiner Abendessen sind ein wenig verschwommen: Alt-Martinis und Gläser vulkanischen Weißweins läuten Brotkörbe mit „Hausbutter“ und rustikale italienische Pasta ein, die einen Mittelweg vor großformatigen Proteinen („zum Teilen“) und a markieren ein Stück Kuchen oder eine Schüssel Vanillesoße zum Nachtisch. Der neue amerikanische Weinbar-Trend – kleine Teller führen zu immer größeren – ist zum New Yorker Paradigma geworden. Little Gem ist der „It“-Salat (entschuldigen Sie den Grünkohl), während Überreste der frühen Pandemie wie Bohnensalate und Fischkonserven inmitten der munteren Dekadenz von Kaviar, Austern und Meeresfrüchten bestehen bleiben. Aber in der Gleichheit steckt Exzellenz, und ich kann mir eine Mahlzeit vorstellen, die die besten Versionen der derzeit allgegenwärtigsten Gerichte zusammenstellt.

Ich würde mit der Sammlung von Broten beginnenNura , hefige Wärme in Form von Knoblauch-Koriander-Naan aus dem Tandoor-Ofen und Parker House-Brötchen in einer wechselnden Geschmackskombination wie Safran und Perilla. Zum Trinken: ein Martini, dessen genaue Definition immer noch erweitert wird. Mir gefällt die Version unterWiegenlied auf der Lower East Side, mit Olivenöl „gewaschen“, das dem kalten Gin etwas mehr Körper verleiht. Die Cocktails beiOiji Mi beeindruckte mich mit der Art und Weise, wie sie westlichen Getränken koreanische Akzente gaben; der Martini erhält einen holzigen Duft durch Pinien-Soju; ein Vieux Carré ist mit Datteln angereichert und wird mit einer Beilage aus mit Orange aromatisierten Tapiokaperlen serviert; Eine alkoholfreie Jatchata (ihre Variante einer Horchata) wird aus Pinienkernmilch hergestellt.

Für kalte und kleine Speisen,Lula Mae , ein Restaurant, in dem Kambodscha auf den amerikanischen Süden trifft, in Clinton Hill, serviert sein Austern-Trio mit einem Schuss Koh Kong, einer Dip-Sauce aus (unter anderem) Chilis, Fischsauce, Knoblauch und Limette, mit einem mit gebratenen Schalotten bestreuen. Dazu eine Auster mit Fischsoße und Yuzu im vietnamesischen Mexikaner-StilBalansai,Beide Stellen argumentierten, dass Fischsauce besser zur süßen Salzlake der Weichtiere passen könnte als eine adstringierende Reseda.

In unserer anhaltenden Fischkonserven-Ära könnte man an Orten wie … durchaus für eine Dose Sardinen bezahlenUnd tauchenoderPastis– Letzteres hätte mich mit 20 Dollar beinahe umgehauen –, aber eine durchdachtere Zubereitung des Blaurückenfischs ist die Sardinen-Escabeche beiFelsen, Leicht gepökelt und gekühlt mit einer Mohn-Rotessig-Marinade aus Fenchel und Koriander, serviert mit eingelegten Karotten, Zwiebeln und dünnen Guindilla-Paprikaschoten. Für wirklich ungekochte Meeresfrüchte empfehle ich die Tostada de VieraEnsenada: Schichten roher Jakobsmuschel auf einer frisch frittierten Tortilla, bestrichen mit Labneh, angerichtet mit Apfel, Jicama und einer Salsa Seca. Ein Hauch von frittiertem Mohn, Sonnenblumen- und Kürbiskernen verleiht ihm einen nussigen Glanz.

Mittlerweile steht das ideale Tatar vor meinem geistigen Auge immer noch bei Ignacio MattosAufwachen , jetzt ein Jahrzehnt alt. Das Geheimnis seiner Leichtigkeit ist seit einiger Zeit bekannt: Es ist kein Rindfleisch; Es ist Bison, den Mattos in seinem kürzlich eröffneten Restaurant mit Cornichons und Radieschen mischtEckbar , sowie. Es geht ihm gut, aber er leidet darunter, im Schatten seines heißeren, klügeren älteren Geschwisters zu leben. Das überraschend einfallsreichste Steak-Tartar, das ich je gegessen habeJoomak Banjum, wo der französische Konditor-Hintergrund von Küchenchef Jiho Kim voll zur Geltung kommt: Das rohe Rindfleisch wurde mit Mozzarella-Chantilly, eingelegten Senfkörnern, einem Spritzer Chiliöl und Scherben eines hauchdünnen Gochujang-Tuile gestreift.

Von den kleinen Juwelen, die ich gegessen habe – und es gab so viele – war mein Favorit einfach und kräuterig: Der Salat beiBar Biest hat würziges Senfdressing, jede Menge Dill und Ringe aus gebratenen Schalotten, die wie schicke Funyuns aussehen. Was Radicchio betrifft, möchte ich den Castelfranco, den ich mit einem Steakmesser gegessen habeFestplatz – etwas Asche darunter passt gut zum Brabander-Käse und den verstreuten Haselnüssen. Aber ich liebe immer noch Romaine (klassisch und spritzig, der Marisa Tomei unter Salat), und eine der markantesten Zubereitungen schien die unscheinbarste zu sein: AtGelbe Rose, der Salat wird mit einem geräucherten Tomatillo-Dressing, kleinen Sardellenstückchen und Cotija-Käse angerichtet.

Zu diesem Zeitpunkt gibt es in fast jeder New Yorker Mahlzeit einen Zwischengang Pasta. Ich wusste nicht, was mich bei der Lasagne erwarten würdeRolo's – sicherlich kein zerknittertes grünes Laken. Um genau zu sein, gibt es zwei grüne Blätter Spinatteig, auf denen Bechamel und Bolognese liegen und die alle im Holzofen gebacken werden. Es ist betörend heimelig, bis Ihnen klar wird, dass Sie das zu Hause definitiv nicht schaffen würden. BeiRafs , gewellte Streifen aus Mafaldine, reichlich mit geschmortem Kaninchensauce übergossen und mit Ackerbohnenpesto grün gefärbt, enthielten die Essenz des Frühlings. Und noch eines: die Kalguksu, auch bekannt als Messernudelsuppe, die diesen Winter auf der vegetarischen Speisekarte standDamit(vielleicht das am wenigsten beachtete vegetarische Degustationsmenü der Stadt), mit einem Strauß Pilzen – Enoki, Austern, Maitake – und Adlerfarn für eine kräftige, erdige Brühe.

Apropos Pilz, dieser Pilz-MillefeuilleClaude ist wirklich so göttlich, wie Sie es gehört haben – zersplitternde Blätterteigschichten, geschmolzener Whitney-Käse und ein guter Schuss Essig, um ihm eine hohe Note zu verleihen. Es ist eines der besten herzhaften Gebäcke, die man haben kann.

Leider hat die Flut großformatiger Proteine ​​– die wir früher als „Entrées“ bezeichneten – nicht für das gleiche Maß an Aufregung gesorgt. Ich kann mir einige Küchenfehler vorstellen (ein verkochtes Schweinekotelett bei Gus's Chop House, ungenießbarer Heilbutt bei Caviar Kaspia), also haben wir immer noch die solide Zuverlässigkeit vonSt. Anselm'S Hanger-Steak für 29 $. Für die leistungsstarke, preisgünstigere Version gibt es ein Streifensteak im Wert von 98 US-Dollarder Grill mit karamellisierten Zwiebeln, einer Knolle geschmolzenen Knoblauchs und einer Sauciere mit hausgemachter Steaksauce, von der ich eine Flasche für zu Hause haben möchte. (Diese schwer zuzuordnende Süße? Rosinen natürlich.) Kauen Sie einfach langsam und stellen Sie sich vor, Sie wären ein Medienkriegsherr.

Mir gefiel auch das japanische Rindfleisch-Curry-Potpie von Chefköchin Emily Yuen beiJargonin Greenpoint, das ankommt – klebrig und sättigend – mit aufrecht aus der Mitte ragendem Markknochen, wie ein fleischiger Baumstumpf. Und dann gibt es noch das Rocksteak-Quesadilla aus einer Cacahuazintle-Maistortilla mit Salsa Macha und Oaxaca-KäseÜber die Messe,ein Restaurant in Bushwick mit angeschlossener Tortilleria, das problemlos den besten Mexikaner servierte, den ich bisher gegessen habe.

Endlich weiß ich, dass ich hart warSchlechter Roman, aber ich kann sagen, dass die Desserts – Trompe-l'oeil-Zitronen-Käsekuchen, der wie frisch gepflückte Zitrusfrüchte aussieht, und Tiramisu-Kuchen aus dem Eisschrank, der wie die italienische Version von Fudgie the Whale aussah – die erfolgreichste Verkörperung dessen waren, was dieses Restaurant sein möchte : respektlos, verspielt und einfach köstlich.

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